Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.


    компрессометр; небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться); фонарик (чем меньше, тем лучше); маленькое зеркальце; ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется); отвертки (крестовую и плоскую); свечной ключ; небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).


    Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

    Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.


    Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

    Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

    Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.

    Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии. Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.

    Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

    Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.

    Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.


    Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".

    Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

    Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

    Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

    Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

    Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.

    Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

    Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).


    На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

    Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

    Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".

    Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

    Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.

    Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

    Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

    Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".


    Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".

    Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

    Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

    Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков. Обороты двигателя не должны "плавать".

    На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

    Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.

    Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

    На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

    Проверьте показания датчика температуры двигателя. Оцените эфективность работы печки.


    Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

    Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

    Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

    Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.

    Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте. Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

1 - НЕДАЛЬНОВИДНОСТЬ. При покупке автомобиля в первую очередь надо ответить на вопрос: "Для чего он мне нужен?" По городским улицам совсем не обязательно ездить на Hummer, а Ford Ka не подходит для путешествий на дачу. Использование автомобиля "не по назначению" причиняет массу неудобств. К тому же машина может быстрее износиться.

2 - ПОКУПКА МАШИНЫ БЕЗ "ТЕСТ-ДРАЙВА". Это можно сравнить с приобретением обуви без примерки. Конечно, все дорогие современные автомобили комфортны и удобны, но вы выбираете его "под себя". Соответственно, если вы приобретаете машину жене или мужу, дочери или сыну, именно этот человек должен сидеть за рулем во время "тест-драйва".

3 - НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О СЕРВИСЕ. Машину мало купить, ее надо где-то обслуживать. Про сервис выбранной вами модели нужно узнать все досконально. И дело не только в его возможной дороговизне или проблемах с деталями. Вы можете остаться недовольны качеством сервиса, сроками ремонта и прочими нюансами. Не стоит доверять рекламе автосалонов о расширенной гарантии. Даже когда при годовой заводской гарантии салон дает трехлетнюю, она ограничена пробегом 15-30 тыс. километров. И если пробег больше, деталь вам не заменят.

4 - ПЕРЕОЦЕНКА УДОБСТВА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ. При покупке машины в кредит на три года вы рискуете переплатить до 75-100%. Кроме того, банки навязывают вам определенные страховые компании с завышенными тарифами. Обращайте внимание не столько на цену автомобиля в салоне, сколько на условия кредитования банков, с которыми он сотрудничает. Например, в одном салоне выбранный вами автомобиль стоит $30 000, а в другом — $35 000. Но вполне возможно, что с учетом процентов, выплачиваемых по кредиту, дополнительных сборов и страховки в первом случае вы заплатите $50 000, а во втором — $47 000.

5 - ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕКЛАМУ. Рекламные цены всегда отличаются от реальных как минимум на сумму налога. К тому же у салона может быть свой обменный курс — естественно, выше официального. Также продавцы часто навязывают покупателю дополнительные услуги. В случае если вас заставляют доплачивать за какие-нибудь детали, проверьте лист комплектации. Все, что там перечислено, входит в стоимость машины. Дополнительные услуги оказываются только с вашего согласия.

6 - ДОВЕРИЕ СТРАХОВОМУ АГЕНТУ. Его задача — получить как можно больше денег за счет неопытности покупателя. Иногда они "завышают" стоимость услуг. Поэтому внимательно изучите прайс-лист страховой компании.

7 - ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ДИАГНОСТИКОЙ. Особенно опасно при покупке подержанного автомобиля. Даже в салонах машины не всегда проходят предпродажную подготовку. Если вы изучили всю возможную литературу о том, как выбрать автомобиль, и захватили с собой опытного автомеханика, от "сюрпризов" это не спасет. Например, вам может попасться высушенная и отогретая "машина-утопленница" из Европы или прошедший кузовной ремонт и умело перекрашенный "перевертыш".

8 - ЗАКАЗ МАШИНЫ У МАЛОЗНАКОМОГО "ПЕРЕГОНЩИКА". В худшем случае вас могут "кинуть": предоплата при заказе автомобиля составляет 100% от его стоимости. В лучшем — привезти активно эксплуатировавшийся автомобиль (например, бывшее такси) со "скрученным" счетчиком или угнанную машину. Иногда перегонщик договаривается с владельцем, и заявление об угоне подается лишь после продажи машины в России. Сведения поступают в Интерпол, и вы остаетесь без автомобиля.

9 - ЖАДНОСТЬ. Заниженная цена должна не привлекать, а настораживать. "Срочно и дешево" машины продают знакомым. Цены на нерастаможенные автомобили выглядят заманчиво, но покупать такую машину без связей в соответствующих органах не следует. "Растаможка" порой стоит столько же, сколько и автомобиль, да и сама процедура будет длительной и проблемной.

10 - НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ. Ошибки в доверенности, оформляемой для постановки на учет в ГАИ, или в справке-счете потом исправить будет сложно. В сервисной книжке обязательно должна быть проставлена дата продажи, иначе срок гарантии будет исчисляться с момента изготовления. В справке-счете должны быть указаны дата и место составления, суть и условия сделки, стоимость автомобиля и все сведения о нем, наименование и адрес магазина, а также ваши данные. Кроме того, покупаете ли вы машину в салоне или у частного лица, необходимо проверить ее юридическую историю. В салон автомобиль тоже попадает не с конвейера, а через нескольких перекупщиков. И надо убедиться в наличии договоров, фиксирующих каждую сделку.





    Будем считать, что вы уже решили, какого цвета будет ваша машина. Однако напомним о некоторых практических сторонах "цветных особенностей".
Наиболее заметными на дороге, а значит и более безопасными, считаются яркие цвета желто-оранжево-красной гаммы.
За ними идут светлые машины. Имейте ввиду, что на таких хорошо заметны даже небольшие брызги и следы грязи.
Темные машины сильно нагреваются на солнце и плохо видны в сумерки и темноте, на них "габариты" придется включать раньше остальных. А еще такие трудно содержать в идеально чистом состоянии – их придется тщательно протирать после мойки, так как высохшие капли на темном кузове хорошо заметны.
Окраска типа "металлик" лучше защищает кузов от коррозии, чем обычная (за счет дополнительного слоя лака). Но она менее практична при ремонте, – точно подобрать краску не удается.
    Итак, выбираем. Покупатель обычно сильно нервничает, и поэтому при проверке может забыть что-либо важное. Поэтому лучше взять с собой знающего товарища, с ним будет гораздо легче. На крайний случай сойдет и тот, кто понимает в машинах также как вы.
    Самое дорогое в машине – это кузов. Поэтому с него и начнем. Краска должна лежать везде ровным слоем, без потеков. Осмотрите поверхности крыльев, дверей, капота и багажника не перпендикулярно плоскости, а под острым углом. В таком случае легко "проявляются" следы рихтовки, если таковая имела место перед покраской. Царапины и сколы краски – это тоже нехорошо. С них начинается коррозия.
    Проверьте работу замков и прилегаемость в закрытом состоянии капота и багажника, всех дверей и их стеклоподъемников. В салоне осмотрите панель приборов, обивки дверей и сидений – на них не должно быть вздутий и следов повреждений. Понажимайте все кнопочки, пощелкайте выключателями.
Откройте багажник. Проверьте комплектность инструмента, щеток, зеркал заднего вида (если они не установлены) и наличие запасного колеса. Сравните марку его резины с той, во что обута машина. Известны случаи замены новых запасок на "укатанные" или "не той системы". Убедитесь, что все колеса хорошо накачаны.
Загляните под машину. Если увидите свежие следы масла или антифриза – значит, двигатель или трансмиссия подтекают. Под капотом тоже не должно быть никаких потеков. Проверьте уровень масла в двигателе перед запуском, уровень тосола. Наличие жидкости в бачке омывателя свидетельствует о высоком уровне предпродажной подготовки.
    Обратите внимание на то, как стартер вращает двигатель при пуске. Если "медленно и печально", то аккумулятор разряжен. При этом неизвестно, сколько он находился в таком состоянии (длительное приводит к сульфатации пластин). От такого "подарка" лучше отказаться. Новый исправный аккумулятор должен "крутить" бодро и весело, даже если машина не пустилась с первой секунды.
    Послушайте работу двигателя. Она должна быть ровной и мягкой, без выдающихся стуков, звяканий и цоканий. Будет очень здорово, если вам удастся прогреть мотор до рабочей температуры. Это позволит проверить эффективность отопителя и работоспособность электровентилятора системы охлаждения.
Не забудьте проверить правильность заполнения ПТС (паспорта транспортного средства) и справки-счета. На всякий случай возьмите копию лицензии фирмы-продавца на право торговли автомобилями.

    Приобрести автомобиль хотят многие, и многие приобрели бы автомобиль новый, но не всегда есть возможность а, главное, свободные средства для такой покупки. Поэтому вполне закономерно, что автолюбители обращают свои взоры на рынок подержанных машин, где всегда есть выбор не только в наименованиях и модификациях, но и в цене.
    Покупка подержанного автомобиля – это всегда риск. Риск при покупке любого автомобиля, не всегда одинаков: одни модели часто подвержены разным дефектам или страдают склонностью к коррозии, другие, даже будучи в солидном возрасте, находятся в хорошем состоянии.
     Советы о том, как избежать большого количества ошибок, грамотно осмотреть и проверить подержанный автомобиль, покупая его в автосалоне или с рук.

        ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ.

1. Записи в ПТС (паспорт транспортного средства) и техталоне должны совпадать. Обратите внимание на год выпуска и год регистрации.
2. Проверить номер шасси. Он должен совпадать с номером в техпаспорте и с номером в ПТС. То же самое должно произойти и с номером двигателя.
3. Проверить сервисную книжку (если машина находиться на гарантийном обслуживании). Регулярное обслуживание на фирменном автосервисе - это плюс. Отсутствие сервисной книжки - минус.
4. Предыдущие владельцы. Их количество явствует из ПТС. Чем их было меньше, тем лучше. Идеальный вариант - автомобиль, у которого был всего лишь один владелец. На 2-м месте - автомобиль, принадлежавший аккуратной женщине. Не рекомендуется покупать автомобили, бывшие в прошлом такси (за рубежом, как правило, дизельные), учебные и из мелких гаражей, которые кое-как ремонтируют аварийные автомобили и выставляют их на продажу.

        ПРОВЕРКА КУЗОВА.
1. Коррозия. Коррозия деталей кузова - часто признак общего плохого состояния автомобиля. Наиболее важные места: пороги, днище, продольные и поперечные лонжероны, нижние части крыльев (углы), кромки крыльев, под молдингами и вокруг фар. Сколы краски от камешков и пузырьки коррозии на передней части автомобиля не опасны, хотя и портят внешний вид машины.
Две истины:
- пока жив кузов, жива машина;
- самый дорогой ремонт - кузовной, самый сложный - моторный.
2. Антикоррозийная защита. Защитный слой мастики должен быть целым, без вспучиваний и отслоения, под которым может быть коррозия. Свежая мастика подозрительна - она может скрывать коррозию. Антикоррозийная защита эффективна тогда, когда нанесена на новый автомобиль и затем "освежалась".
3. Аварийная машина. Новая краска на сравнительно новом автомобиле может свидетельствовать о том, что автомобиль побывал в аварии. 0 том же свидетельствует плохо закрывающиеся двери, крышка багажника или капот. Небольшие аварии, вроде помятого крыла, не опасны, т.к. не нарушают структуру кузова и геометрию подвески - неравномерный износ передних колес может свидетельствовать о неисправности подвески или ее неправильной регулировке. Если неисправен только один передний амортизатор, то это может быть результатом сильного удара.
4. Пробег автомобиля. Замененный мотор или коробка передач, явные следы работы щеток стеклоочистителя (вытертость) на ветровом стекле, продавленные сиденья, вытертые резинки на педалях - все это свидетельствует о большом пробеге.
5. Герметичность кузова. Неплотность дверей и стекол легче всего проверить при проезде сквозь автомойку, или "случайно" пролитой воде в подозрительных местах.
6. Отопление. При включении отопителя и вентилятора не должно быть сильного запаха и неприятных звуков. Проверьте шланги и подшипники.
7. Аккумулятор. Трещины и вздутие мастики указывают на большой возраст автомобиля. В холодную погоду аккумулятор должен вращать мотор минимум 15 сек. Без снижения оборотов при включенных фарах. Срок службы аккумулятора - от 3 до 5 лет. Обратите внимание на дату выпуска.
8. Аксессуары. Аудиоаппаратур сдвижной люк в крыше, спортивные сиденья, легкосплавные или кованые диски, находящиеся в хорошем состоянии, повышают цену автомобиля. Устройство для буксировки прицепа - наоборот, т.к. свидетельствует о том, что автомобиль эксплуатировался с большой нагрузкой.

        ПРОВЕРКА МОТОРА И ТРАНСМИССИИ
1. Внешний вид. Мотор должен быть сухим и чистым. Замасленный вид свидетельствует о подтекании масла и плохом уходе. Осмотреть мотор также снизу - нет ли подтеканий?
2. Компрессия. Чем выше и равномернее давление в цилиндре, тем лучше состояние мотора.. Разница в компрессии отдельных цилиндров не должна превышать : 1 г/см. кв.. Для бензинового мотора компрессия должна быть не менее 10 кг/см.кв., для дизеля - 18 кг/см.кв.
3. Износ. Мелкие частицы металла на маслоизмерительном щупе указывают на износ вкладышей коленвала. Если при работающем моторе из маслозаливной горловины вы- ходят газы, то это указывает на дефектные поршневые кольца. Стуки в моторе указывают большей частью на серьезные неисправности. Проверить, не залито ли слишком густое масло, с целью приглушить стуки? Нет ли воды в масле?
4. Система охлаждения. Проверить - нет ли подтекания охлаждающей жидкости? Заполнена ли система антифризом? Шланги не должны быть потрескавшимися или пористыми. После запуска мотора, пока он еще не прогрелся, открыть пробку бачка - если из охлаждающей жидкости поднимаются пузыри, то прокладка головки блока пробита. Нет ли масла в охлаждающей жидкости? Не ржавая ли жидкость?
5. Глушитель. Проверить подвески глушителя. Осмотреть на предмет коррозии. Система выпуска отработанных газов не имеет утечек, если при работе на холостом ходу и заткнутой трубе глушителя мотор глохнет.
б. Сцепление. Свободный ход педали сцепления должен быть 2-3 см. У систем с автоматическим выбором зазора он должен быть меньше. Сцепление плохо выключается ("ведет"), если при нажатой педали и работающем моторе передача включается с трудом или шумом (скрежет шестерен). При трогании с места сцепление не должно дергаться, а при движении пробуксовывать.
7. Полуоси. Люфт у полуосей может быть, но небольшой. Проверить, вращая взад-вперед. Манжеты должны быть целыми. В сомнительных случаях проверить на ходу, двигаясь на повороте. Хруст или перемалывание укажут на износ шарниров равных угловых скоростей.

        ПРОВЕРКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ НА МЕСТЕ
1. Подвеска. Неравномерный износ покрышек указывает на нарушенную геометрию подвески (развал, схождение, угол продольного наклона шкворня передней подвески, погнутые рычаги); особенно критичны конструкции, где стабилизатор поперечной устойчивости используется как тяга подвески (некоторые модели НОВО). Проверить обода колес - не погнуты ли?
2. Амортизаторы. Полностью проверить амортизаторы можно только на специапьном стенде, на автосервисе. Простейшая проверка заключается во внешнем осмотре - амортизатор не должен иметь следов подтеканий - и в проверке нажатием на крыло: допускается 1-2 качка кузова до успокоения.
3. Тормоза. Минимальная толщина накладок должна быть 4 мм. Тормозные диски должны быть не тоньше 10 мм. В системе воздух, если педаль при 1-м нажатии опускается до пола. Проверить тормозные трубки на предмет коррозии - не проржавели ли насквозь.
4. Рулевое управление. Люфт рулевого колеса не должен превышать ширины ладони, если колеса стоят прямо. Если он больше - проверить наконечники рулевых тяг, рулевой механизм, его крепление крестовины (там, где есть). Если все в порядке – износ в механизме.
5. Покрышки. Глубина протектора должна быть, по крайней мере, 4-5 мм. Все покрышки должны быть одного размера, типа, рисунка. Если на машине зимние покрышки - она стоит с зимы и, значит, эксплуатировалась зимой.

        ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА
1.Запуск холодного двигателя и работа на месте. Мотор и в холодном состоянии должен безупречно заводиться и ровно работать. Если прогретый мотор плохо "берет газ" , имеет "провалы", пропуски в работе цилиндров или вовсе глохнет, то у него существуют проблемы в карбюраторе или системе впрыска.
2. Звук мотора. У исправного и нормально отрегулированного мотора звук ровный и без стуков. В случае если есть подозрительные стуки и шум, рекомендуется привлечь на помощь опытного специалиста или (при наличии определенного навыка) продиагностировать мотор с помощью специальной таблицы.
3. Расход масла. Если при "сбрасыиании гаэа" на большой скорости из глушителя появляется синий дым, это свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания через изношенные втулки клапанов или поршневые кольца. Постоянное дымление из глушителя, из маслоэаливной горловины или из трубки системы вентиляции картера свидетельствует о сильном износе поршневых колец.
4.Коробка передач. Легко ли переключаются передачи? Если при "сбрасивании гаэа" слышен воющий звук, то шестерни изношены или неисправны. Скрежет при переключении передач- изношенны синхронизаторы.
5. Дифференциал и карданный вал. Воющий тон свидетельствует об износе дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки указывает на износ крестовин кардана. Этот тест не относится к переднеприводным машинам.
6. Проверка ходовой части на ходу. Стуки и дребезжание со стороны подвески колес указывают ни изношенные шарниры подвески или резиновые втулки креплений амортизаторов. Стук может исходить так же от изношенных резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При исправных амортизаторах кузов на поворотах не должен сильно крениться.
7. Проверка тормозов на ходу. При торможении не должно быть вибраций на педали и дребезжания тормозов, в противном случае тормозные диски неровные (покоробленные от перегрева, они же "поведенные"), а также неравномерного торможения и металлического скрежета. Если после нескольких нажатий на педаль ее ход сокращается, то в тормозной системе воздух.
8. Максимальная скорость. Если мотор не изношен, то автомобиль должен легко набирать максимальную скорость на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе при температуре воздуха +25 С и отсутствии ветра, т.к. большинство спидометров показывают большую скорость, чем есть на самом деле.

    После внимательного чтения статьи "О причинах потери устойчивости и управляемости" уже нетрудно разобраться в достоинствах и недостатках поведения на дороге автомобилей, имеющих различные компоновочные решения и технические характеристики. Это далеко не праздный интерес, тем более, что на отечественном рынке все более широкое распространение получают переднеприводные автомобили. Практически каждый водитель, пересев с автомобиля классической компоновки на переднеприводной автомобиль на дороге с хорошим сцеплением при невысоких скоростях движения и небольших ускорениях во время разгона и торможения не ощутит какой-либо разницы между ними. Различие в том, что у первого задний мост "толкает", а у второго "тянется" практически никак себя сразу не проявляет, и на первое место, естественно, выходит необходимость адаптации к расположению органов управления, зеркалам, сиденьям, шумам и обзорности. Все это перестает быть непривычным и неудобным для каждого водителя после какого-то пробега, обычно через несколько десятков, иногда сотен километров, но неудачные эргономические решения на новой для данного водителя модели могут остаться неудобными и на более длительный срок. Опытные водители после периода адаптации все же говорят, что у переднеприводной модели во всех условиях "больше информации на руле". Это означает, что они рулем чувствуют, какое из ведущих колес пробуксовало при наборе скорости, из под какого колеса вывернулся камешек и т.п. Преимуществом переднеприводного автомобиля это не назовешь, но и недостатком тоже, кроме тех случаев, когда информируя водителя о том, что из-под колеса вывернулся камень, руль тоже вырывается из рук.

    Основные различия в поведении передне и заднеприводного автомобилей хорошо ощущаются на скользкой дороге. Это неоднократно описывалось в периодической печати. В чем они заключаются? Если отбросить субъективизм, который зависит от опыта, характера, манеры езды и многих других индивидуальных особенностей отвечающего, то в поведении передне и заднеприводных автомобилей имеется несколько принципиальных отличий:

1. При движении на прямолинейном участке скользкой дороги (по льду, грязи, укатанному снегу), водителю автомобиля классической компоновки постоянно приходится быть настороже, иначе можно упустить момент начала заноса заднего моста. Причиной заноса чаще всего является сочетание какой-то случайной поперечной силы с потерей устойчивости по условиям сцепления ведущих колес из-за тяги или торможения двигателем. В итоге на скользкой дороге при наборе или снижении скорости, а то и просто при движении на уклон и даже по горизонтали водителю постоянно приходится рулем "ловить" автомобиль, иначе он может на ходу стать на дороге боком или развернуться. На переднеприводном автомобиле в таких же условиях опасность заноса незначительна. Благодаря тому, что передний мост тянет, центр тяжести и метацентр находятся позади ведущих колес, автомобиль послушно и без рыскания следует в заданном направлении.

2. При входе в поворот заднеприводной автомобиль обычно редко теряет управляемость по условиям сцепления. Такие случаи наблюдаются при быстрых и достаточно крутых поворотах руля в песке, на укатанном снегу, льду и на других скользких участках дороги в сочетании со значительным износом протектора на шинах передних колес. Скорость в этих случаях, как правило, мала. Выходами из этой не представляющей особой опасности ситуации может быть легкое притормаживание двигателем: при сбросе газа из-за перераспределения нагрузки на передние колеса улучшается их сцепление с дорогой и автомобиль начинает слушаться руля. Правда, если скорость на очень скользкой дороге достаточно высока, а рулевые колеса повернуты на сравнительно большой угол, ждать реакции автомобиля на поворот руля приходится достаточно долго. При езде с небольшой скоростью на низких передачах, если автомобиль не послушался руля, верните руль в исходное положение и тут же, одновременно с плавным поворотом руля на небольшой угол, кратковременно и достаточно сильно нажмите на педаль газа. В этом случае происходит срыв колес заднего моста на пробуксовку, задняя часть автомобиля заносится и он оказывается довернутым куда надо. Остается сбросить газ, одновременно с разворотом автомобиля поставить руль в положение для прямолинейного движения и ехать дальше. Потеря управляемости при входе в поворот из-за условий сцепления для переднеприводных автомобилей нередкое явление и частота его возрастает по мере износа протектора шин рулевых колес. Подъезжая по льду, грязи или укатанному снегу к крутому повороту, водитель, как правило, сбрасывает газ, передние колеса тормозятся двигателем и если одновременно повернуть руль, силы сцепления у передних колес на поворот автомобиля почти не остается и водитель должен быть готов к тому, что машина попытается поехать прямо. Направить ее в поворот можно несколькими способами. Можно, например, выжать сцепление, но более целесообразно слегка увеличить тягу и, если потребуется, круче повернуть руль. Точно также в случае начала заноса при прямолинейном движении на скользкой дороге водителю переднеприводного автомобиля ни в коем случае нельзя с испугу резко отпускать педаль акселератора, поскольку это тут же приведет и к потере управляемости. Наоборот, увеличив тягу на управляемых колесах и вращая руль удается легче выправить траекторию движения автомобиля, другими словами, утащить его в нужную сторону от препятствия.

    Если вы входите в поворот на скорости превышающей допустимую по условиям сцепления, вас ожидают две разновидности заноса: снос двух колес или же снос четырех колес. В первом случае автомобиль управляем, во втором случае нет и пытаться что-либо с ним делать опасно: надо дождаться прекращения бокового скольжения передних колес и только тогда крутить руль. Данное утверждение в полной мере справедливо только для заднеприводного автомобиля. Переднеприводной при умелом пользовании рулем и педалью газа остается и при сносе четырех колес частично управляемым.

    При движении на закруглениях скользкой дороги с увеличением скорости или благодаря ухудшению условий сцепления на заднеприводном автомобиле первым признаком превышения скорости по условиям сцепления служит снос задних колес. Ликвидировать его можно, например, небольшим снижением тяги. Если дорога стала более скользкой, или продолжается разгон автомобиля, наступает снос четырех колес. Таким образом для водителя заднеприводного автомобиля снос задних ведущих колес служит как бы первым звонком об опасности. На переднеприводном автомобиле неопытный водитель может не уловить первого предупреждения - начала сноса передних ведущих колес. Начинаясь весьма незаметно он выражается в том, что автомобиль теряет управляемость постепенно, все больше и больше выпрямляя траекторию движения, которую водитель, в свою очередь, восстанавливает доворотом руля. Когда же наконец начинается снос задних колес, остатки управляемости, как уже упоминалось, может эффективно использовать только весьма опытный водитель. К тому же надо знать, что когда при движении по закруглению на повышенной скорости вы находитесь на грани сноса задних колес, резкое уменьшение тяги на передних ведущих колесах у некоторых переднеприводных автомобилей, приводит не только к ухудшению или потере управляемости, но и к заносу заднего моста. В частности это справедливо для автомобиля ВАЗ-2108 и его модификаций.

    Встречаются случаи, когда владельцы из экономии или дефицита на зиму покупают не полный комплект, а несколько колес на ошипованных шинах. Из прочитанного ранее читатель уже может определить к каким последствиям может привести такая экономия, поскольку наша отечественная резина, предназначенная для применения шипов противоскольжения, как правило, диагональная, а большая часть устанавливаемых заводами шин на легковых автомобилях радиальная. Однако, в зависимости от типа привода автомобили с неполным комплектом шипованных шин ведут себя по разному. Если вы установите шипованную резину только на задний мост автомобиля классической компоновки, он обязательно приобретает излишнюю поворачиваемость со всеми вытекающими отсюда последствиями. Положение усугубляется по мере загрузки автомобиля и на скользкой дороге езда становится не только весьма неприятной, но и опасной. Ставить шипованные колеса только на переднюю ось также не следует, хотя в этом случае гарантируется недостаточная поворачиваемость, поскольку при изменении тяги, особенно в повороте, задние колеса легко срываются в занос. Установка двух шипованных колес на переднем мосту переднеприводного автомобиля приводит чуть ли не к катастрофическим последствиям. Во-первых, это противоречит ранее упомянутым рекомендациям, где обычные диагональные шины на переднеприводном автомобиле нужно ставить назад, ну а самое главное, в том что при повышении скорости или сбрасывании газа в повороте передний мост становится центром вращения, поскольку передние колеса держатся за дорогу, на снос срываются задние колеса и заднюю часть автомобиля как из пращи забрасывает вперед. Аналогичная картина получается при неосторожном входе в поворот на повышенной скорости, поскольку на боковое скольжение первыми срываются задние колеса. И не дай вам бог при этом притормозить или сбросить газ. Установка ошипованных шин на задний мост переднеприводного автомобиля с одной стороны противодействует срыву задних колес на боковое скольжение и в повороте на скользкой дороге можно без опаски манипулировать педалью газа. С другой стороны все-таки остается опасность, что при большой загрузке при смещении назад центра тяжести автомобиль станет обладать избыточной поворачиваемостью.

    Как видно, разница в поведении переднеприводного и заднеприводного автомобилей достаточно существенна и на скользкой дороге пересев на автомобиль с другим типом привода, водителю необходима серьезная адаптация. Особенно она необходима для водителей переднеприводных автомобилей, которые привыкли к их курсовой устойчивости и к неполной потере управляемости. На скользкой дороге при управлении заднеприводным автомобилем они длительное время чувствуют себя неуверенно даже в тех случаях, когда достаточно хорошо в таких же условиях ранее с ними управлялись. Тем из водителей, которые ездили только на переднеприводных автомобилях, технику вождения на скользкой дороге заднеприводной машины приходится осваивать заново.

    Ознакомившись с основными отличиями в поведении на дороге автомобилей различной компоновки, мне кажется, нельзя сразу определить какой автомобиль лучше, а какой хуже. Любой водитель в зависимости от своих наклонностей и способностей любое из отличий в поведении автомобиля вправе считать как достоинством, так и недостатком. Например, мое субъективное предпочтение по первому из отличий на стороне автомобиля классической компоновки. Тот факт, что при движении по гололеду на нем надо быть постоянно настороже, предугадывать и моментально реагировать на попытки автомобиля потерять устойчивость, поддерживает у водителя хорошую форму и придает процессу вождения своеобразную прелесть. Усыпляющая на скользкой дороге чувство настороженности курсовая устойчивость переднеприводного автомобиля лишает лично меня ощущения машины и уверенности, что я обрету ее в тот короткий промежуток времени, который мне будет отпущен для принятия решения и действий в тех редких случаях потери устойчивости, которые могут случиться с нею, притом не по моей вине. С другой стороны, мне знакомы хорошо аргументированные противоположные точки зрения по этому же вопросу прекрасных и опытнейших водителей. Поэтому не выносите той или иной модели окончательный приговор - не исключено, что ваша точка зрения изменится.

    Рынок подержанных автомобилей "десятого" семейства растет прямо на глазах. Количество предложений увеличивается достаточно быстрыми темпами. И этому есть свои основополагающие причины.
    Статистика и тенденции
    Выпуск машин "десятого" семейства шел по нарастающей в течение 5 лет. C момента запуска, в 1997 году по конец 1998 года было выпущено чуть более 100 тысяч "десяток", в 1999-м вазовские автостроители произвели 116,8 тысяч машин, в 2000-м уже 162 тысячи, а 2001-м "десятое" семейство вышло на проектную мощность в 220 тысяч автомобилей. В этом году на ВАЗе собираются на 5 тысяч перекрыть и эти показатели. Это стало возможным за счет организации 9-ти часового рабочего графика на 3-й нитке главного конвейера, по которой идут "десятки".
    После памятного кризиса в 1998 году "десятка" была для многих людей пределом мечтаний, а цена опустившаяся с "докризисных" 8-9 тысяч долларов практически в два раза, позволила тем, кто остался "на плаву", после великих экономических потрясений в России, спокойно выбирать флагмана отечественного автопрома. Спрос на иномарки тогда резко сократился. Произошло это практически в 3-4 раза, и покупать иномарку казалось верхом "неосторожности". Время то - нестабильное. Это и стало лучшим моментом для расцвета "десятого" семейства. Машина новая, интересная, на уровень выше предыдущего "восьмого" семейства, смотрится вроде неплохо, да и в ремонте дешевле иномарки... К весенниему сезону 2000-го года подоспели все типы кузовов: помимо классически любимого в России "седана", можно было фактически за теже деньги взять практичный "универсал" или более спортивный "хетчбек". В общем доводов в пользу новых "десяток" было много. Для многих покупателей она была и остается пределом мечтаний.
    Что-же происходит на вторичном рынке? Если посмотреть предложения базы данных LADAONLINE по годам выпуска, то получится, что первые два года "десятка" теряет по 8-9 процентов стоимости. Далее в зависимости от года выпуска ее стомость уменьшается на 7-8 процентов. Более существенные потери при продаже происходят на стоимости доп.оборудования, среди которого на цену машины при продаже существенным образом влияет только импортная резина и литые диски. Остальное- магнитола, сигнализация, электоростеклоподьемники, гарант, и т.д. на цену практически не влияет. Также никто не вернет продавцу всего того, что было вложено в ремонт и доводку "до ума" "десятки".
    О предложениях и ценах
    Больше всего на вторичном рынке среди "десятого" семейства сейчас представлено моделей ВАЗ-2110 и ВАЗ-21102. Это и не мудрено, их было выпушено около 116 и 320 тысяч соответственно, причем карбюраторный ВАЗ-2110 производился раньше других, поэтому и представлен в достаточных количествах более старыми годами выпуска. Автомобилей ВАЗ моделей 2111, 2112, 21103 выпушено на текущий момент почти равное количество, примерно по сто тысяч. Только вот год освоения 2111 и 21103 раньше чем 2112, поэтому и предложений этих моделей на вторичном рынке побольше.
    Стомость подержанной машины "десятого" семейства от типа кузова и двигателя зависит совсем незначительно. Разброс цен при этом находится в пределах 2-4 тысяч. Средние стоимости автомобилей "десятого" семейства на вторичном рынке Тольятти находятся сейчас на таких уровнях:
1997 год - 110 тысяч рублей
1998 год - 120 тысяч рублей
1999 год - 130 тысяч рублей
2000 год - 142 тысяч рублей
2001 год - 155 тысяч рублей
    В Москве цены на подержанные, также как и на новые ВАЗы, на 6-8 тысяч выше, а вот в центральных регионах России эта разница с Тольятти не такая значительная (3-6 тысяч). По годам выпуска наибольшее количество предложений составляют автомобили 1999-го и 2000-го года. То есть владельцы автомобилей ВАЗ начинают избавляться от своих машин в 2-3-летнем возрасте. Это подтверждается и опросом, проведенным на LADAONLINE этим летом. Более 30% опрошенных ответили, что меняют, или собираются менять автомобиль каждые 2-3 года. Еще около 25% опрошенных ответили, что намерены менять машину каждые 4-5 лет. А около 10% процентов респондентов сказали, что меняют автомобиль каждый год. Напомним, что аудитория LADAONLINE на 90 процентов состоит из владельцев автомобилей ВАЗ, причем основная их масса, ездит на новых переднеприводных машинах. Кстати, в следующем году, когда на вторичный рынок в массовом порядке хлынут "десятки" 2001 года выпуска цены на них могут снизиться, по причине того, что именно 2001-й стал годом выхода ВАЗа на проектную мощность, и было выпушено около 220 тысяч автомобилей "десятого" семейства.
    Мотивация и отношение потребителей
    Стоит отметить, что особой привязанности к автомобилям "десятого" семейства автомобилисты не испытывают. Как только у них появляются деньги на что-то лучшее, они с огромным удовольствием пересаживаются например на Форд-Фокус, Рено Клио Симбол/Меган, Шкоду Фабию/Октавию либо на подержанную иномарку подобного класса или класса выше "десятки". Учитывая, что "десятка" в модельном ряду ВАЗа сейчас является "топ-моделью", и что-либо лучшего и более дорого завод в массовом обьеме не предлагает, получается что он теряет клиента навсегда. Вернуть назад к себе автолюбителя попробовшего в эксплуатации иномарку, по нынешним реалиям жизни. ВАЗу удасться навряд-ли. Еще можно отметить тенденцию буквально последних двух лет - автомобилисты перестали бояться правый руль. Статистика ГИБДД показала что японские праворульные машины более безопасны чем наши, а уровень надежности и комформта несравним с нашми машинами. Ко всему этому добавляется и цена, которая для праворульных "японок" в идеальном состоянии сравнима с ВАЗами. Результат- планомерная "японизация" российских дорог начиная с Дальнего Востока, и с каждым годом все дальше за запад.
    На основании опроса проводенного на LADAONLINE 24,8% владельцев автомобилей ВАЗ не довольны своей машиной, еще 38,8% не совсем довольны, и лишь 28,1% полностью довольны своим автомобилем ВАЗ. А основными недостатками автомибилей ВАЗ их владельцы считают низкое качество(31,9%), ненадежность(19,7%), недостаточный комфорт(15,1%), высокую цену (13,5%), плохой сервис(10,5%), внешний вид(7,8%). И лишь 1,6% считают, что недостатков нет. В самом автомобиле больше всего нареканий по качеству у потребителей вызывает: салон (22,8%), электроника (21,6%), кузов (19,1%), ходовая, двигатель и КПП (по 11,1%), совсем незначительно, рулевое 1,9% и чуть более 1% ответили что нареканий нет. А покупают автомобиль ВАЗ потому что для них это низкая цена (27,0%), дешевые запчасти (27,0%), дешевое обслуживание (16,0%). 13% сказали что они патриоты и при любом раскладе выберут ВАЗ, а 10% сделали это "по привычке". Мотивировали покупку "приемлемым качеством" только 7,0% опрошенных. Кстати, около 70 процентов опрошенных считают что в России недорогой и качественный автомобиль появится очень не скоро, или не появится никогда...
Аналитический отдел LADAONLINE


    Вопрос. Расскажите, пожалуйста, технологию продажи(покупки) авто "с рук"!

    Ответ. Вот что-то типа руководства....

    Постарайтесь покупать машину не один. Продавец будет "давить", расхваливая свой товар. Вместе с кем-то психологически легче выдержать это давление, к тому же чем больше глаз увидят автомобиль, тем выше вероятность обнаружить скрытые дефекты, что поможет во всяком случае снизить цену покупаемого автомобиля. Вы с друзьями или спутниками аргументируете свою цену тем, что на исправление обнаруженных дефектов придется затратить дополнительные деньги.
Постарайтесь определить перекрашивался ли автомобиль целиком, частями или нет. Если автомобиль перекрашивался, значит был кузовной ремонт. Следует отметить, что при ремонте выводятся только наружные поверхности, а изнутри их даже не всегда грунтуют. Наклейки и надписи часто наносят с целью скрыть дефекты кузова. Если автомобиль не подкрашивался следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова, трубках, проводах, двигателе. Сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях.

    Внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули все равно остаются следы: сбитая краска и складки на поверхности металла. Чтобы это увидеть, надо их очистить от грязи. Под грязью можно скрыть множество дефектов. У каждой машины есть два-три места, с которых она начинает ржаветь. Обычно это бывает под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника.

    Все двери должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, вероятно, кузов поведен. У автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

    Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов ударов.
Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках следов масла.
На исправном двигателе никаких потеков масла не должно быть. Если найдете хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями, значит в двигатель "лазили". Если увидите какую-нибудь прокладку, следы белого или черного герметика, краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране. Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден. Масло должно быть прозрачное и без малейших примесей и мелких черных вкраплений.
Если двигатель дизельный, то масло будет черным, но на просвет все равно должно быть прозрачным. Если внутри горловины для заливки масла черный пастообразный налет, вероятно двигатель перегревался. У полностью исправного двигателя все что видно внутри заливной горловины должно быть золотистого цвета, у дизельных двигателей цвет будет темно-серый. Если обнаружите нагар, доверять такому двигателю без дальнейшей диагностики нельзя.

    Наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, но не должен быть мутным и непрозрачным, без масляных пятен и разводов на поверхности.
    Масло в бачке гидроусилителя и в автоматической коробке передач должно иметь один цвет (красно-коричневый), быть прозрачным и без примесей и, главное, одинаково пахнуть. Горелый запах масла в автоматической коробке передач говорит о том, что срок службы этого агрегата весьма ограничен.

    Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Вентилятор охлаждения двигателя, если двигатель холодный, должен вращаться от легкого усилия руки. Никакого люфта быть не должно.

    Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко, независимо от того, холодный он или горячий. При запуске дизельного двигателя стартера вообще не должно быть слышно. Если двигатель провернулся на два оборота и не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в ремонте и регулировке.

    Осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об./мин. выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. На холостом ходу снимите крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставьте ее на отверстие горловины. Если крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

    Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются пузырьки воздуха. В противном случае двигатель надо диагностировать на СТО.
    Через 1-2 мин. работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит неисправен термостат или его вообще нет.

    Прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь когда он включится, а через некоторое время выключится. Значит система терморегулирования работает.
    Резко и полностью нажмите на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев или стуков набрать обороты. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается. Плавно раскрутите двигатель до примерно 3000 об./мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний не допускается.

    Когда установятся холостые обороты включите мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз поставьте ручку управления автоматом в положение "D" и резко поверните руль до упора вправо, затем влево. Двигатель не должен заглохнуть. При всех операциях кто-то из знакомых должен слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть открыт).

    Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно. При увеличении оборотов дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым – поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

    Найдите номер двигателя. Обычно за два интервала до номера выбивают марку двигателя. Марку и номер двигателя иногда обозначают на информационной табличке на задней или передней панели двигателя.
    Запустите двигатель, подождите 10-15 сек., заглушите двигатель и снова включите зажигание. Если лампочка аварийного снижения давления масла загорелась сразу - двигатель изношен. У хорошего двигателя высокое давление масла держится в системе до 5 сек.
При включенном двигателе поочередно включайте различные режимы работы коробки передач. Никаких изменений в шумовом фоне не должно быть.
Теперь, когда проверка двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету. Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует какого-то ремонта. Дальнейшую проверку следует проводить на сухом асфальте. Любой автомобиль (кроме больших с двигателем маленького объема) с двумя пассажирами, если резко тронуться с места, должен провернуть колеса на месте. Проверив, что автомобиль способен визжать резиной, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном состоянии.

    Для проверки состояния приводов переднеприводной машины следует вывернуть колеса до упора (как влево, так и вправо) и резко тронуться (на подъеме). Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите.
    Попробуйте включить и выключить все кнопки в салоне автомобиля, покрутить все ручки, сдвинуть все рычажки, спросите об их назначении. Включите радиоприемник и настройте его на частоту, на которой нет передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.
    Всмотритесь внимательно в приборный щиток. Может быть какую-либо из аварийных лампочек вывернули.
Используя свой вес качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

    Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Посмотрите нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
Особое внимание обратите на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин или разрывов.

    Сравните расстояние между кромкой крыла и протектором колеса "вашего" автомобиля и других. Так вы определите просели пружины и рессоры или нет. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть.
    Попробуйте осмотреть тормозной диск. Его поверхность должна быть гладкой и блестящей, без задиров и радиальной волнистости.

    Предложенные выше советы, не претендуя на исключительность и полноту, позволят вам избежать грубых ошибок при покупке автомобиля
    Типичные ошибки при покупке автомобиля

    Покупка нового автомобиля - непростое испытание даже для автолюбителя со стажем. В связи с постоянно пополняющимся ассортиментом от ведущих автомобильных фирм трудно найти действительно свою машину. Выбор автомобиля – это комплексный процесс, в котором самое главное не переплачивать тысячи долларов за автомобиль, на котором вам будет неуютно передвигаться.

    Ниже мы предлагаем вам ознакомиться с 10 самыми распространенными ошибками, которые допускают покупатели новых и подержанных автомобилей.

1. Необъяснимая любовь к одной конкретной марке автомобиля
Когда вы собираетесь потратить десятки тысяч долларов на новый автомобиль, эмоции не должны преобладать над ситуацией. Когда покупатель интересуется только одной маркой, он не может сделать рациональный выбор, так как просто не обращает внимания на другие автомобили, которые могут быть лучше, надежней и дешевле именно для него. Чтобы сделать верный выбор, необходимо абстрагироваться ото всех стандартов и просто внимательно сопоставить разные автомобили.

2. Без тест-драйва никуда
Тест-драйв – один из самых важных моментов в процедуре выбора автомобиля. Многие автомобили отлично выглядят на фото в журнале или на дороге, но только во время пробной поездки можно увидеть реальные недостатки или преимущества данного автомобиля. Очень важно, чтобы тест-драйв не был коротким. Для знакомства с автомобилем необходимо хотя бы 30 минут, в противном случае ощущения могут быть смутными.

3. Торг и внимательность снижают цену
Для того чтобы сделать удачную покупку, необходимо как можно больше узнать у дилера об условиях продажи, скидках и т.д. Многие сознательно не разглашают какие-либо дополнительные условия и предложения.

4. Кредит вслепую
Многие продавцы стараются сконцентрировать внимание покупателя на небольшой ежемесячной выплате, не говоря сразу о том, сколько вам придется платить и можно ли погасить кредит досрочно. Стоит помнить о том, что, покупая в кредит, покупатель всегда переплачивает.

5. “Горячее” предложение вместо автомобиля
Автомобильные фирмы очень часто делают разные скидки, предложения и предлагают “выгодные” условия, но самое главное – не забывать о том, что вы хотите: автомобиль или выгодную цену на него. Часто люди покупают машину из-за скидки или другого предложения, не узнав, сколько потом будут стоить ТО и запасные части.

6. Самое главное – безопасность
Покупателю необходимо помнить, что лучшие инженеры мира постоянно работают, чтобы сделать автомобиль безопаснее. Такие опции, как ESP (Система курсовой устойчивости), АБС, подушки безопасности – это лучшие опции, на которые можно и стоит потратить свои деньги. Не нужно забывать о том, что автомобиль является средством передвижения повышенной опасности.

7. Какие опции все же не нужны?
Сегодня автомобиль превратился в неиссякаемый источник комфорта и роскоши. Производители постоянно придумывают все новые и новые уловки, чтобы привлечь ваше внимание. Подумайте, а нужны ли такие опции, как электрические зеркала или сервопривод сидений, настроить которые необходимо всего один раз. Постарайтесь выбрать именно то, что нужно вам. И не забывайте, что в конечном итоге все дополнительные опции – еще один способ заставить вас заплатить намного больше.

8. Жесткий контроль при покупке подержанного авто
Все знают о понятии “предпродажная подготовка”, но многие даже не представляют, сколько дефектов может скрываться за хорошей краской и хорошим внешним видом. При покупке подержанного авто первым делом необходимо провести полную диагностику автомобиля на автосервисе. Хороший механик в течение часа выведет на чистую воду битый кузов, капремонт двигателя и другие дефекты.

9. Шило на мыло
Многие дилеры предлагают обменять старый автомобиль на новый с доплатой. Зачастую эти предложения являются почти надувательством, так как они пытаются купить ваш автомобиль не по рыночной цене, а по итогам своей комиссии, то есть практически за бесценок. В большинстве случаев выгоднее всего продать старый автомобиль своими силами, а уже потом двигаться к дилерам.

10. Удлиненная гарантия удлиняет расходы
Многие дилеры предлагают удлинить гарантию на новый автомобиль за счет своего обслуживания, за что, конечно вам предлагают немало доплатить. Поэтому необходимо сто раз подумать, а нужно ли вам на протяжении нескольких лет заезжать в сервис-центр с целью поменять колодки, которые не изношены или ремень ГРМ, ресурс которого около 100 000 км. Помните, большая гарантия на новый надежный автомобиль - это еще один способ вытянуть из вас деньги.

    Надеемся, что эти советы помогут вам сделать правильный выбор среди безграничного многообразия автомобилей и опций, не потратив свои деньги впустую.